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Renault 19

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  • Betty87

Limpieza del módulo de encendido

Este articulo esta basado en un modulo SIEMENS correspondiente a un motor 1.7. El modulo es diferente en otros modelos, pero los métodos de limpieza y revisión son los mismos.
El modulo integral de encendido electrónico es un simpático aparatito que cuesta bastante caro..... El tema es que a veces no esta roto, sino que le falta un poquito de mantenimiento.

¿Cómo darme cuenta cuando mi encendido necesita limpieza?
- Cuando cuesta darle arranque, o en el momento del arranque el motor patea y se clava.
- Si estamos transitando normalmente y el auto se apaga solo (las RPM se van a cero, aunque sigamos circulando con el envión que teníamos), pero después le damos marcha otra vez y arranca perfectamente.
- Cuando directamente no arranca, y la agujita de las RPM ni se mueve. (Tener en cuenta que el tacómetro esta comandado directamente por el modulo, así que al apagarse el modulo, la agujita caerá a cero).
Y buen, esas serian las  principales formas de darse cuenta, sin contar la perdida de potencia, el mal quemado de combustible y el exceso de consumo.

¿Qué voy a necesitar?
- Una llave de 11mm
- Una llave de 13mm
- Un destornillador Torx-20
- Un poco de lija finita (grano 180 o mas)
- Un tester
- WD-40, silicona o algún otro protector de contactos
- Estaño, soldador, cinta aisladora, etc....

¿Cómo se compone el sistema de encendido?
Se compone por el captor, el modulo integral de encendido electrónico, los cables de alta tensión, la tapa de distribuidor, el brazo de rotor y finalmente las bujías.
En esta ocasión nos encargaremos del modulo y el captor, ya que los otros componentes son ítem de reemplazo periódico: Bujias, cables y distribuidor

Probando el modulo antes que nada:
Con el modulo armado, con todas sus fichas conectadas, solamente retiren la bobina de encendido. Entre los dos contactos del modulo de encendido, conecten una lamparita de 12V 21W. Denle arranque al auto. Si el modulo esta trabajando, deberían ver a la lamparita titilar rápidamente (y a la aguja del tacómetro moverse). Si titila pero al colocar la bobina siguen sin tener chispa, a cambiar bobina sin pensarlo dos veces. Sino, a seguir leyendo.


Modulo de encendido:
Primero que nada debemos desconectar todas las fichas que vayan a el, estas son 3:
- La ficha del captor, ubicada en el medio
- La de alimentación y tacómetro, ubicada a la izquierda
- Y en los modelos con motor F2N, la ficha del sensor para avance por temperatura, ubicada a la derecha.

Luego se debe quitar la manguerita de vacío y el cable de alta tensión de la bobina. Ahora, quitar las dos tuercas de 13mm que sujetan al modulo y quitarlo. También vamos a ver un pequeño cuadradito negro, eso es el supresor de ruido para la radio y no es mas que un simple capacitor de 220uF x 16V.

Aquí pueden ver el modulo totalmente desconectado.



El pulmón de avance:
En la parte superior del modulo se encuentra el diafragma para el avance por vacío. Para saber si este esta pinchado o no, debemos aspirar con la boca por el pequeño agujerito que posee. Vamos a llegar a un punto en que no vamos a poder aspirar mas. Si podemos seguir aspirando quiere decir que el diafragma esta pinchado, por lo que lamentablemente van a tener que reemplazar el modulo de encendido...
Otra forma de verificar el funcionamiento del avance es quitar la manguerita y tapar su punta con el dedo, todo esto con el motor en marcha. Si la cápsula de avance funciona correctamente tendrían que bajar las revoluciones del motor. Luego reconectándola, estas tendrían que volver a la normalidad.

La bobina de encendido:
La parte mas importante y por lo tanto la causa de la mayoría de los problemas de encendido. Está sujeta al modulo por dos tornillos cabeza T-20, quitarlos y retirar la bobina.


Debemos verificarla eléctricamente, para ello mediremos con el tester su resistencia entre el borne positivo y negativo (son los dos bornecitos redondos que estan uno al lado del otro marcados con un + y un -). Esta deberá ser del orden de 0,4ohm a 0,8ohm. Luego medir la resistencia entre la salida de alta tensión (donde va conectado el cable de bujía) y el borne positivo, deberá ser del orden de 2.000ohm a 12.000ohm. Si no es así se deberá reemplazar la bobina.
Si tienen algún amigo electrónico, lo mejor es que arme un circuito adecuado y pruebe la bobina en funcionamiento para ver si entrega buena chispa. Sino, las casas de encendido generalmente prueban gratis las bobinas, con la idea de que si esta mala, le compremos una a ellos.

Como pueden ver, la bobina se conecta al modulo por medio de dos contactos de porquería, estos se oxidan fácilmente y generan falsos contactos entre el modulo y la bobina. Con una lija fina, se deben pulir tanto los contactos de la bobina como los del modulo, hasta que queden totalmente libres de oxido. Limpiarlos con un pincel y aplicar WD-40 u otro protector de contactos.
Ahora debemos plegar los contactos del modulo hasta que se toquen, para asegurar así que cuando coloquemos la bobina nuevamente, la conexión sea buena.
Aquí pueden ver ambos pares de contactos ya pulidos y aceitados.


Captor:
Se encuentra ubicado mas abajo de donde esta la tapa del distribuidor y la manguera de salida de agua del motor (la que tiene el termostato). Esta sujeto por dos tornillos de 11mm, quitarlo. Seguramente estará lleno de mugre del embrague, así que agarren un pincel o un trapo y límpienlo.

Ahora debemos medir la resistencia entre sus bornes, esta debe ser del orden de los 150ohm a 250ohm. Si no es así, debemos probar pelando un poco ambos cables para verificar que no sea la ficha la que esta dañada (si esta es el problema sigan leyendo que explico como repararlas). Si aun sigue midiéndonos mal la resistencia, deberemos reemplazar el captor.


Fichas y conectores:
El cableado de los autos suele ser problemático. Este se encuentra expuesto a temperaturas del orden de los 80ºC, provocando que el PVC y el cobre se endurezcan, quebrándose de a poco los filamentos. Un cableado apropiado para altas temperaturas debería estar hecho con cables de silicona, los cuales son muy resistentes a las altas temperaturas, pero buen... todo es una cuestión de costos...

Revisar todas las fichas y los contactos para ver si están oxidados, limpiarlos y aplicar WD-40 para evitar que se oxiden.
Si observan la ficha izquierda del módulo de encendido, verán que hay un cable negro y otro amarillo. El negro corresponde a masa y el amarillo a +12V. Es muy importante verificar que llegue buena tensión al módulo de encendido, ya que cuanto menor es la tensión, menor es la chispa de la bobina.

Una muy buena forma es conectar una lamparita dicroica de 12V 50W entre los pines de masa y +12V de la ficha. Si la dicroica da una buena iluminación, quiere decir que el cableado esta en buenas condiciones. Si la iluminación es deficiente o la lamparita enciende medio amarillenta, tenemos problemas en el cableado, posiblemente en la ficha.

Reparación de las fichas:
Desarmar la ficha y quitar los cables que llegan a ella. Luego retirar los pines que quedaron dentro de la ficha. Corten un poco los cables, ya que las puntas deben estar prácticamente negras, y suelden con estaño los pines a los cables para asegurar un contacto perfecto. Luego vuelvan a colocarlos en la ficha y ármenla nuevamente.

Y con esto queda concluida la limpieza del modulo de encendido. Ahora el auto les va a arrancar de una y no se van a quedar en medio de la ruta.