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Renault 19

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Bujias, cables y distribuidor

En este articulo se cubre el reemplazo de todo el sistema de encendido (Bujías, cables de bujía, rotor y tapa del distribuidor). Cubre tanto los motores F2N (1.7 carburado), como los F3P (1.8 inyección).

Herramientas necesarias:
- Tapa de distribuidor y rotor (en caso de que estén en mal estado. Lo recomendado es comprar la marca Ducellier, solo en casas de Repuestos buenas. Es caro, pero duran años y años).
- Cables de bujía
- Bujías (La casa de la bujía Humboldt 19)
- Chapita de 0.8mm o 0.9mm para regular la luz de los electrodos
- Llave punta Torx-30
- Llave para extraer bujías
- Lubricante dieléctrico (generalmente alguna grasa con base de silicona o vaselina, leer mas adelante)
- Lija muy finita

Se asume que el modulo de encendido/bobina les funciona correctamente (lean aquí sino: Limpieza del módulo de encendido), así que trataremos directamente con las partes que son de reemplazo periódico o preventivo. Al momento de cambiar bujías, es conveniente reemplazar cables, tapa y rotor, ya que así aseguramos un funcionamiento óptimo. La duración de unas bujías de buena calidad (no las Bosch brasileras) puede andar en 40.000Km. Es un periodo adecuado para reemplazar cables (ya que suelen estar resecos), tapa de distribuidor y rotor (en caso de que estén malos).
El orden de trabajo es según se describe a continuación: 1) Tapa y rotor, 2) Bujías, 3) Cables

Rotor y tapa del distribuidor:
En los R19 motor 1.7 y 1.8 el distribuidor se encuentra a la derecha de la tapa de cilindros, justo arriba del termostato. Esta compuesto por el rotor y la tapa del distribuidor, ya que el distribuidor en si no es mas que una prolongación del árbol de levas, y no posee ningún elemento mecánico o electrónico.
Este conjunto de piezas realiza una tarea muy simple pero indispensable: dirigir la chispa hacia el cilindro indicado. Si se rompe alguna pieza, el motor se apaga.
Para comenzar se deben desconectar los 5 cables de alta tensión que van a la tapa. Su correcta posición viene indicada en la misma tapa, así que no van a tener problema en el momento de armar todo nuevamente.

Con la llave Torx, retirar los 3 tornillos que sujetan la tapa.
Una ves aflojada, retirar la tapa.


Luego, el rotor sale simplemente tirando de el.


Limpiar bien la zona, que suele estar llena de mugre. Colocar el nuevo rotor observando que calce bien, ya que este tiene una posición única en la que entra correctamente. Luego, colocar la nueva tapa y asegurarse de que entre correctamente. Colocar los 3 tornillos y ajustarlos moderadamente.


Bujías:
Este es el momento en que mas debemos usar la cabeza y pensar: “¿que bujía debo ponerle a mi auto?”. A diferencia de otros repuestos, aquí somos nosotros los que tenemos que especificar el tipo de bujía que queremos, ya que hay infinidad de marcas y modelos, y como siempre, van a tratar de encajarnos las mas caras!!!.
Tener en cuenta que el uso de bujías de 4 electrodos o bujías de platino, oro, iridio, etc, no trae aumento de potencia al motor. Solamente tienen una mayor durabilidad. Su precio ronda entre $65 las de 4 electrodos hasta $120 las de oro-paladio.
Las bujías comunes, de un solo electrodo de cobre, rondan entre $20 a $30.

Los parámetros que definen a una bujía son los siguientes:
- Diámetro de la rosca: en nuestro caso debe ser de 14mm
- Parámetros constructivos: como ser resistivas, compactas, y varias cositas mas...
- Alcance de la rosca: esto es cuanto penetra la bujía en la cámara de combustión, en nuestro caso debe ser ¾”
- Electrodo: Cobre, platino, oro-paladio, iridio, 4 electrodos, y otras combinaciones.
- Grado térmico: este es quizás el parámetro mas importante. El grado térmico de una bujía es la capacidad que tiene dicha bujía para disipar el calor. Una bujía “caliente” transferirá muy poco calor a la tapa de cilindros, por lo que trabajara a una mayor temperatura. Una bujía “fría” transferirá mas calor, entonces trabajara a una menor temperatura. Ninguna es mejor que la otra, ni mas cara ni mas barata, son distintas. El grado térmico se debe adaptar a cada motor, a cada usuario y al tipo de combustible empleado.
Una bujía caliente tiene mayor capacidad de “autolimpiado”. Al trabajar a mayor temperatura, elimina fácilmente los depósitos que se forman en sus electrodos. Como desventaja, puede traer “pistoneo”, ya que el electrodo puede no enfriarse y permanecer caliente durante el proceso de compresión de la mezcla, y PUM!!!, la mezcla se enciende por el calor de la bujía y no por la chispa.
Una bujía fría trae menor riesgo de pistoneo, pero posee menor capacidad de “autolimpiado”. También se emplean bujías frías en los motores a GNC, ya que la combustión es mas limpia y no hay riesgo de que se formen depósitos sobre los electrodos.

Conclusión: Utilicen el tipo de bujía que recomienda el fabricante. En caso de que el motor este medio medio, y queme aceite, poner unas bujías mas calientes que las recomendadas, así evitaremos que se empasten rápidamente. En caso de utilizar el vehículo en altas velocidades, condiciones de carga, carreras o picadas, utilizar bujías mas frías, así evitaremos el pistoneo por posibles recalentamientos del electrodo.

Bujías para el motor F2N:
        Bosch W6DC (son brasileras)
        NGK BP7ES
        CHAMPION N7YC ($30, muy buenas)
        Eyquem C82LS ($24, Francesas, muy buenas)

Bujías para el motor F3P multipunto (modelos anteriores al ’97)
        Bosch W7DCO
        NGK BP6ES
        CHAMPION N7YCX
        Eyquem C52LS

Los motores F3P del año ’97 (R19 Collection), por alguna razón que desconozco deben llevar bujías resistivas, ejemplo Bosch WR8DC o NGK BPR5ES

Las bujías vienen con una luz entre electrodos que generalmente no es la indicada para nuestro motor. Además, pueden haber sido golpeadas o maltratadas y tener los electrodos casi juntos. Nosotros debemos llevarla a la medida adecuada recomendada por el fabricante. Un F2N lleva 0,80mm y un F3P 0,90mm. La luz entre electrodos es función de la tensión que entrega la bobina de encendido. Sistemas de encendido especiales de muy elevada tensión deben llevar una luz mayor.
Para darle la luz adecuada, utilicen la chapita de espesor adecuado (0,80mm F2N ó 0,90mm F3P). Luego, comparen dicho espesor con la luz que trae la nueva bujía. Si no es la indicada, abran un poco el electrodo, con mucho cuidado para no romperlo.
Repitan la operación con las demás bujías, hasta dejar sus electrodos con la luz indicada.



Ahora debemos quitar las bujías viejas, para eso utilizaremos la llave extractora de bujías, que la pueden conseguir hasta en Carrefour.


Nunca extraer las bujías con el motor caliente, ya que la rosca puede sufrir deformaciones.
Una vez que quitaron las bujías, aprovechen para limpiar bien la zona, que suele acumular mucha mugre y aceite. Pueden utilizar un trapo humedecido en nafta o un cepillo de dientes. Eviten en lo posible que caiga la mugre dentro de las cámaras de combustión. Con todo limpio, colocar las nuevas bujías.
Primero enroscarlas a mano, y luego darles el ajuste final con la llave de bujías. El ajuste no debe ser excesivo, y la bujía debería entrar fácilmente, sino, es que la rosca aun esta sucia. La cajita de las bujías generalmente indican cuanto se deben apretar.

Cables de bujía:
Los precios varían mucho, van desde $40 unos cables comunes hasta terribles cables de 11mm que rondan los $300!!!..... Yo me decidí por unos de competición marca Moroso Blue Max de 8mm, supresores de ruido, armados a medida. Los pueden conseguir en Encendido Mitre (Av. Warnes 981), te los arman en 10 minutos.
Antes de conectar los cables, deben colocar un poco de grasa dieléctrica, vaselina o silicona en los conectores de las bujías, tapa de distribuidor y bobina. El conector de la bobina puede estar un poco oxidado, así que límpienlo con una lija finita.

La grasa desplaza la humedad y protege los contactos.
En donde compre los cables me regalaron unos sobrecitos con esa grasa especial.


Ahora es el momento de conectar los cables, pero no se asusten, es muy simple. Los cilindros se numeran del 1 al 4. El 1 es el que esta del lado del distribuidor, y el 4 es el que esta del lado de la correa de distribución.
Nos deberían haber vendido 5 cables en total, 4 del distribuidor a las bujías y el otro de la bobina al distribuidor.
En la tapa del distribuidor esta marcado que conector corresponde a que cilindro, así que conectar los cables según esa numeración. Los cables tienen diferentes medidas, el mas corto úsenlo para el primer cilindro, y el mas largo para el cuarto.

Ahora conectar el cable que va de la bobina al centro del distribuidor. Pueden utilizar el capuchón del viejo cable, como ven en la foto.


Aquí pueden ver todo terminado. Si les quedo dudas sobre la conexión de los cables, guíense por la foto que se entiende bastante bien.